西装定制扫盲-西装定制的效果图

2024-10-15 05:14:24

扫盲丨美式复古，Amekaji和阿美咔叽，你真的懂了吗？

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“没有美式复古，就没有后来日本的Amekaji文化，也就没有我们现在所说的阿美咔叽。”

Amekaji其实中译过来就是阿美咔叽（但是现如今的“阿美咔叽”可以泛指是具有中国风格的咔叽，后续会说明），而Amekaji简单点来说，就是日本人眼中的美式复古，并且仅限于上世纪50年代（50th）左右的美国服饰等， 具有日本本土的特点 。

现在所说的美式复古风格，其实指的是40~50年代至60~70年代在美国所流行的服饰文化，彼时名为美式休闲。

美国人心中的美式复古可以追溯到波士顿倾茶到西部大开发（西进运动），止于南北战争（1780-1860）这一时期，在那时，争取自由、人人参与和机会均等是他们所向往的黄金年代。而西部大可发就真像十字军东征一样，主力其实更多的是农牧民、旷工以及猎人。

所以美国人心目中的复古大概是：种植园or农场、西部地貌、 蓝染丹宁、重磅背带裤、高筒工装靴 、油蜡布、moccasin鞋（包子鞋）、 粗布衣 、酒馆、赏金猎人、工装、 粗花呢西装、各式代檐筒帽、皮衣、灯芯绒 、手枪等。

在美式复古风格的面料上，其剪裁一般都为美式、宽大、直筒，与美国人高大粗壮的身材相集合， 复古风格更为粗犷，就形成了常见的硬汉形象。

不过，真正的复古服装应该具备年代表背景下的剪裁特征，但更容易被接受的，是使用复古材质在现代立体剪裁下制作出的服装。而Vintage圈有句话：“ 不懂欣赏RRL=还没入门” ，RRL品牌体现了真正美式复古风格。↓

就Vintage（复古）这个方面来说，按照日本 Amekaji玩家的观点，复古的属性是大于功能性的，也就是说他们 更注重于产品的还原性，尽可能的保留当代的风格特点 。更加忠于复刻品（按照旧时的工艺标准生产的服装），对剪裁和工艺手法也有独特要求。

而美国的大多数消费者却恰恰相反。美国的 American Casual更加注重于产品的 耐用性和实用性 ，对于 vintage 的设计有非常多大胆的改良和创新以其带出使用期久的年代感和复古韵味。

虽然叫法不同，但都确确实实是Vintage的产物 。

尤其也可以看出，在二战后，美国文化在日本国家的渗透深入人心，从早期的对美式复古的狂热效仿（20世纪40th -- 60th初），到后期自身发展成为了具有日本风格的阿美咔叽，充分的展现出来日本缅怀这段历史和故事以及对美国生活的向往。

为什么说20世纪50th在日本形成的美国风是阿美咔叽文化之母？

20世纪50年代也被美国称为是黄金岁月的年代。洋溢着人类战争胜利的喜悦气氛，使得国内人们心中的压抑一下子释放出来，也让各种元素得以盛行。随着人们生活的丰富和幸福感的提升，美国从追求实用和机能的时代中挣脱出来，开始在造型和美观性上下功夫，从而有了美国的BIKEERS 摩托车骑士、WESTERN西部牛仔、Ivy常青藤、50th的4种风格元素的流行时段。

而在日本Amekaji中，喜好50th元素的人们更加狂热，这些黄金岁月诞生的代表性元素，也是今天Amekaji的基础元素：

1. 西部牛仔（Jeans）

如果要用一种面料来体现美式风格，那一定就是牛仔布；而说到Amekaji和美式复古的差异，那可以从牛仔裤说起。

正是因为日本人对50年代美国牛仔的执着和迷恋，加上了日本人自己的理解和改良，坚持采用原始的穿梭织布机、天然靛蓝染料、超重的丹宁面料等美国人都自觉过时淘汰的工艺，才制作出原汁原味的丹宁制品(丹宁denim，是指斜纹织法的、靛蓝染色的粗斜纹布，现在也大概可以叫做牛仔布）。

这种制品汲取美式牛仔的精华且结合日本文化特色，让日本牛仔从美国牛仔中脱颖而出。因此，Amekaji比起美式复古在细节上更为精致细腻。同时大多也将版型调整为适合亚洲人穿着的版型。

不过有人觉得Amekaji青出于蓝胜于蓝，但也有人更喜欢原汁原味、粗犷自然的美式复古。

2. 工装（WORKWEAR）

文章开头也有提及到工人是当时年代的主力，所以工装风是美式复古中最为普遍的风格。工装风以其耐穿简洁的工业设计感在男性群体中十分流行。

3. 军服（MILITARY）

美式复古中的主要的军服风格还是Military Style，具体指二战前后包括朝鲜战争、越战等时期的军装复刻，并从海陆空三大军种中诞生出多款经典单品，例如说海军外套 Peacoat、野战夹克M41—M65（多袋夹克）、空军夹克 MA-1等。

4. Aloha夏威夷衫

提及到夏威夷衫，大家都会联想到Duke Kahanamoku这个品牌，其实这个品牌名是一位游泳选手的名字，当时为了振兴夏威夷产业，而身穿夏威夷衫到各地巡回比赛，掀起了夏威夷热的浪潮，使得美国本土的各服装品牌也开始纷纷效仿生产。

5. 保龄球衫

1950年代的美国，迎着胜利的喜悦和放松的心情，人们疯狂的挖掘和融入娱乐当中，其中保龄球运动就发展成为了全民最大面积的娱乐项目。

而保龄球衫（Polo领）多数采用的都是独特的颜色以及醒目的背部刺绣图案制成，也是当代全民的休闲服饰之一。

6.机车服（Biker Style)

机车服原本就是利用军队的各种元素体现的一种风格。与工装不同的是，机车装更加需要突显出穿着者的帅气，而它的出发点更多的其实是植根于实用性。最具代表性的单品就是皮衣，设计不仅有效抗寒御风，还可以让整体的版型更加紧贴，展现出男士身体强硬的轮廓体格。

总结来说，日本Amekaji和中国的阿美咔叽大概是： 养牛仔裤 、养皮具、 蓝染、M65等复刻军事服装 、迷彩元素、 机车皮夹克 、棒球衣、 飞行夹克 、斜条纹领带、纽扣领牛津纺衬衫、铜扣海军蓝羊毛Blazer西服、Redwing等胶底皮面、 复古工作靴、带穗乐福鞋 、布洛克雕花系带牛津鞋等。

阿美咔叽风格的穿搭最重要一点就是混搭。

建议不要全身都选择同一领域风格的服装，混搭出适合自己的风格才更加自然有型。譬如说全身上下都是军服的穿搭过于工作化，并不适合通勤休闲的穿搭方式；虽然说阿美咔的风格单品都是来复刻，但全身的复刻并不洒脱潇洒，也丢失了本身的个性和当代的审美。

美式复古、Amekaji、阿美咔叽，深入点来说，三者并不能归为一类。

美式复古是被日本发扬光大的，而我国的阿美咔叽玩家大多数是受到日本国的熏陶。并且由于中国复古起步尚晚，认识不够全面使得很多人都误以为阿美咔叽就是美式复古。

相比于水洗牛和原色牛都玩的日本Amekaji，中国的阿美咔叽大多数更迷原牛，在中国复古圈中还流传着原牛比水洗牛更好的说法。

论消费主力来说，Amekaji的日本消费主力都是收入比较低的年轻or自由职业者；可是在中国却恰恰相反，玩咔叽的人都是比较有钱的人，例如说余文乐就是阿美咔叽的忠实玩家。

所以说：原色牛仔≠阿美咔叽，阿美咔叽≠Amekaji，Amekaji≠美式复古，但是Vintage包含以上一切。

但总而言之，“咔叽”是美国、日本、中国互相影响所成长的一种文化，无论是美国的美式复古、日本的Amekaji还是中国的阿美咔叽，三者流行的元素是几乎都是相同的。只是每国的风格会有些微区别，而每国人的喜好侧重也各有不同。

本文首发自公众号： TOPMEN男装网（ID: topmencomcn） ，新浪微博：@TOPMEN男装网

扫盲丨别把你看不懂的原宿风，当成是非主流

原宿，最早的东京街头时尚发源地，原本作为一个东京都涩谷区中一个地区的普通地名，现在却从单纯的地名概念中延伸成了一种年轻人的街头文化 —— 原宿文化。

日本的街头文化受到了美国文化影响，随后慢慢演变成为带有日本自身特色的文化，这也就是原宿文化的起始点。

“一个真实空间的存在对街头时尚来说是必要的，街区文化对原宿时尚的形成发挥了重要作用”

在那个时期来说，漫步在原宿地区的行人就是时尚潮流的主体。原宿风的出现，很大程度上与当地街区的交通拥堵有关。在交通拥堵的时代，更多人选择用步行的方式出行，行人漫步在拥挤的街区中，享受到混搭的视觉冲击，这在某种程度上也推进了原宿街头风的产生。

说到原宿，那也少不了里原宿。

也许有人会把原宿和里原宿化为等号，其实不然。

里原宿，则是日本东京都涉谷区神宫前到同区的千駄谷之间一带多间服饰商店的总称。

由于道路狭窄，路人不容易注意到这里，与一般认知上原宿的服装店区域不同，因此被称为“里”原宿。

在里原宿这个传奇的地方，孕育出如 UNDERCOVER （称上世纪 90年代里原系的代表，深受美国潮牌风格的影响）、 A BATHING APE （简称BAPE，是诞生于日本原宿的街头系潮流服饰著名品牌）、 NEIGHBORHOOD （起源于92年的日本街头潮流文化的著名品牌，原名为Neighborhood NYC ）等众多蜚声国际的日本服装品牌。

先前并没有“里原宿”这个概念的出现，它只不过是原宿一条横街窄巷。而为什么会有里原宿的兴起，这自然离不开原宿发展的推动。

第二次世界大战后，美军入驻日本，随后大量美式文化涌入，其中最令年轻人狂热的就是 Rockabilly（起源于美国东部的山区乡村摇滚乐）；使得在 19 世纪 60 年代的日本，飞机头、须贺夹克和牛仔裤成为那个时期最火热装扮。

其中 山崎真行先生 （原宿潮流文化的奠基者）就被这股潮流给深深吸引。

因为受到了Rockablilly 友人们的影响，山崎真行便在原宿开了一家 King Kong 酒吧，这也就有了让他与原宿展开更多羁绊的基础。

另外因为结识了混血模特 Vivienne Lynn，参与了解国际文化的机会自然多了起来，利用在国外跳蚤市场买的衣物服饰等，它在原宿又开了一家名叫 Cream Soda 的服饰店（现仍屹立于名为 Pink Dragon 粉红之龙的原宿旗舰店）， 深受当时日本青年人的喜爱和追捧。

由于 Cream Soda 的火爆和前文所提及的“步行天堂” ，原宿的街头汇聚了越来越多玩起潮流+音乐的年轻人，使得原宿从居住为主的僻静地区逐渐发展成为热闹的潮流之地。

而里原宿又是如何被发展起来？

来到90年代初，日本经历过经济泡沫爆破后，年轻人开始质疑传统大企业的价值观，一些拥有理想并流连在原宿区域的年轻人，开始寻找店铺开设小店或者创作室。

这个时候一位“土豪”商贩吉田先生收购了里原宿大部分的居民片区，将其转变成了一间间门店，租给这些年轻的创作人做生意。

因此我们耳熟能详的 藤原浩、Nigo、高桥盾等人 引也是从这里走出来的潮流代表，基于更加便利的传播途径，这股于九十年代兴起的潮流文化，也迅速成就了里原宿黄金十年的盛世。

原宿风强调色彩的混搭和配合

原宿的流行元素多数来自于那时候青少年组建乐队时所穿用的演出服。